기존에 70mai Pro와 아이나비 QXD8000mini를 사용하다가, 화질에 불만도 어느정도 있었기에 다른 제품을 알아보다

VIOFO제품을 발견하게 되었습니다. 국내에서도 생각보다 많은분들이 사용하고 계시더라구요.

제가 선택한 제품은 A229 PLUS인데, 이 제품은 전후 QHD지원에, 전면은 HDR미사용기준 60FPS 녹화가 가능합니다.

HDR은 꺼야하지만 60FPS녹화가 가능하다는것이 마음에 들어서 구매하게 되었습니다.

기존의 블박들 탈거. 두대를 달아놓다보니 선이 좀 많습니다.

장착전 테스트하고, 위치 잡고 장착.

기존의 후방카메라를 제거하다 틴팅 손상.. 유리 끝에 붙어있어서 조심했어야했는데, 방심해버렸네요.

다행히 새 카메라 장착하니 좀 가려져서 다행입니다.

뒤쪽 배선 정리.

샵에 안맡기고 직접하는 이유중 하나이기도 합니다. 직접 하는만큼 왠만한 샵에서는 손이가서 대충하는 부분도 깔끔하게 작업이 가능합니다.

배선뭉치 정리. 외제 블랙박스 특징이라고 할수도 있는데, 전원 컨버팅을 배선단에서 하고 블박으로 보냅니다.

저전압 차단도 이곳에서 하기때문에, 나중에 쉽게 조절할 수 있도록 남겨놓고 감았습니다.

상시녹화와, 주차모드상태 입니다.

주차모드 상태일땐, LED를 완전 끌지 전원LED를 켜놓을지 설정이 가능하고, 화면은 켜지지 않습니다.

상시녹화일때도 시계모드같은게 없기 때문에 지정한 시간이 지난 후 화면이 꺼집니다. 상시로 켜두는 설정 자체가 없는건 조금 아쉽습니다.

앱을 통한 설정 화면 입니다. 다른 블랙박스들과 큰 차이점은 없습니다.

노출값 조절과, 해상도 조절, 파일별 녹화 길이 지정(루프 레코딩)정도가 국산 블랙박스들과의 차이점이 될 수 있을 것 같습니다.

이상하게도 주차 HDR이나, Parking GPS는 활성화가 되지 않더군요. 왜인지는 모르겠습니다.

그거 외에는 뭐 크게 다른점이나 특이한점은 없는 것 같네요.

영상 녹화 샘플입니다.

스타비스2 센서를 사용해서 국산 4K급 블박들과 비교해봤을때 제 생각에는 최소한 동급이거나, 더 잘보이는 것 같습니다.

주차모드도 국산 블박과 동일하게 버퍼모드를 지원해서 모션인식이나 충격 전후를 포함하여 저장을 해주기 때문에, 주차모드 때문에 외제 블랙박스로 교체하기 꺼려하셨던 분들은 충분히 넘어가셔도 될 듯 합니다.

게시물 VIOFO A229 PLUS 블랙박스 후기이 뚱이의 잡동사니에 처음 등장했습니다.

오늘은 서론없이 바로 시작합니다.

제품 박스가 있구요. 위아래가 구분되어있고, 윗부분을 들어서 여는 방식입니다.

구성품

구성품으로는 루나 에어로 본체, C to C 케이블, 거치대 마운트 2종류가 들어있습니다.

마운트는 11월 한정 프로모션으로 무료증정이라고 상품페이지에 되어있는데, 추후에도 계속 제공할지 어떻게 할지는 모르겠습니다.

설마 본체만 딸랑 보내진 않겠죠?

제품 살펴보기

루나 에어로는 펠티어 냉각방식이 아닌 팬냉각 방식이라 확실히 펠티어 방식보다는 얇긴합니다.

후면에는 터치포인트가 있고, 은은하게 빛나는 LED와 팬을 볼 수 있습니다.

일단 테스터를 물리고 충전을 진행해 보았습니다.

처음에는 QC3.0과 PD2.0을 지원하는 65W충전기에 루나 에어로를 연결했는데 계속 QC2.0 9V모드로 작동해서 제품에 문제가 있나 싶어 고객센터에 문의도 했는데, 아무래도 상담사분도 기기 자체에 전문적인 지식이 있는건 아니다보니 동봉 케이블과 같이 판매하는 충전기를 사용하라는등(ㅋㅋ) 제대로된 답은 듣지 못했습니다.

계속 써본 결과 제품 문제는 아니고 대기모드를 포함해서 기본적으로 9V로 동작하다가 필요할때 12V로 자동으로 전환하는걸 확인했습니다.

Qi2로 제대로 충전되니 좋네요

차량에 장착

루나 에어로를 장착하기에 앞서, 이 제품은 제가 기존에 사용하던 픽스사의 펠티어 냉각을 사용하는 거치대 입니다.

친구가 선물해줘서 계속 썼는데..

사진을 보시면 아시겠지만 빛이 엄청 눈부시고, 눈을 쏩니다. 이게 제가 다른 제품으로 교체하게된 결정적인 이유였네요.

물론 저상태에서 몇초 더 기다리면 LED가 살짝 어두워지긴 하는데, 그래도 직접 LED빛이 눈쪽을 쏘는 방식이다보니 상당히 거슬렸습니다.

냉각은 좋았어요. 여름에도 충전 진행은 문제 없었고, 펠티어 덕분에 떼어내면 부착부위가 시원해서 기분좋았습니다.

기존에는 후크형으로된 제품을 썼는데, 제 차량에 쓸 수 있는 마운트가 제한이 있다보니.. 겨우 찾은걸 썼는데 마운트에 대시보드가 눌린자국이 선명하게 남았네요.

지금 글을 쓰고 있는 시점이 사진 촬영한 날짜로부터 2주가 지났는데, 많이 올라오긴 했으나 아직도 눌린 작국이 보입니다. 아마 더이상 안올라올것 같기도 하구요. 좀 속상한 부분이네요.

루나 에어로는 같이 온 마운트중에 올타입 마운트라고 송풍구 살을 꽉 누르고, 지지는 아래쪽으로 하는 마운트를 사용했습니다.

아래쪽으로 같이 지탱해주다보니 거치된 상태에서도 상당히 안정적이었습니다. 아래쪽은 플라스틱이다보니 힘을 받아도 대시보드처럼 눌리지도 않을테구요. 대신 스타트 버튼까지 살짝 침범한 것을 볼 수 있습니다. 어느정도 타협을 했다고 봐야겠죠.

저조도에서 LED가 켜져있을때의 한컷.

기존에 눈뽕이 너무 심한 제품을 쓰다보니 너무 좋습니다. 진작 바꿀걸이라는 생각도 들었구요.

터치버튼으로 LED를 완전 끄는 기능도 있긴한데, 저정도로 은은한 빛이면 켜놔도 좋은 것 같습니다.

이제는 C케이블에 인디케이터가 더 빛나는 상태가 되었네요 ㅋㅋㅋ

후기

런칭 할인으로 할인받아서 35,000원에 구매했는데 만족스러운 소비였다고 생각합니다.

루나 에어로는 Qi2 방식이고, 상급 모델인 루나 에어로 파이온이라는 Qi2.2를 지원하는 제품도 있는데, 그정도까지 필요하겠나 싶어서 패스했습니다.

냉각 성능은 일단 겨울이다보니 거치하고 다녀도 딱히 열을 받거나 하는 부분이 없어서 팬도 조용하고..

여름이 되어봐야 알 것 같습니다.

기존에는 펠티어를 사용하다보니 여름에도 문제가 없었는데 이 제품은 팬만 작동하기때문에..

아무튼. 끝

게시물 벤딕트 루나 에어로 맥세이프 거치대를 구매하다이 뚱이의 잡동사니에 처음 등장했습니다.

이번에 르노에서 9월 1일부터 이벤트로 할인을 진행해서 세트 한대분 (4개)을 37만원에 판매하길래 참지못하고 사버렸습니다.
10월 31일까지 두달간 진행한다 합니다.

바로 다음날 도착했습니다. 역시 우리나라 택배는 진짜 빠릅니다.

트렁크쪽 등을 교체하려면 당연히 트렁크 트림을 뜯어야하는데, 트렁크 트림을 뜯으려면 유리 옆쪽 트림을 뜯어야하고, 유리옆 트림을 뜯으려면 보조 제동등 아래의 트림까지 뜯어야합니다.

결국 뒤쪽 트림 다 뜯어내야하는 구조로 되어있더군요.. 피스는 트렁크 손잡이쪽에 하나만 풀면 되고 나머지는 핀으로 되어있습니다.

후미등 탈거를 위해서 8미리 너트 두개를 풀어줘야 합니다.

하나는 트렁크 제일 바깥쪽 검정색으로 도색된 너트.
하나는 트렁크 안에서 보이는 너트.

가운데에 너트가 많이 있는데 제일 가운데 10미리 너트 두개는 로고를 고정하고 있는 너트입니다.

트렁크쪽 등 교체 완료. 트림 뜯는게 좀 까다롭지 교체 자체는 쉽습니다.

이제 나머지 바깥쪽 등을 교체 해야 하는데.. 교체 자체는 부직포 커버 열고, 너트 하나만 풀면 끝나는데..

사진으로도 잘 안보이긴 하는데, 위치도 거지같아서 플렉스형 스패너나 롱복스 아니면 못풉니다.

공구가 없어서.. 결국 오늘은 접었고 로켓으로 롱복스를 하나 주문했습니다. 똑같이 8미리 입니다.

대충 끝. 솔직히 더이상 설명할게 없습니다. 너트 풀고 뽑아내면 빠지니까..

엄청 예쁘네요.

게시물 XM3 후미등 신형 클리어램프로 교체하기이 뚱이의 잡동사니에 처음 등장했습니다.

기존의 쉐보레 차량들이 OFF를 해도 자동으로 AUTO로 복귀가 되면서 다음 시동때 살아나는 기능이 있는데.
이 차량은 아예 OFF가 없습니다.

최근에 야간에 차 안에서 대기하는 일이 많았는데, 전조등은 미등모드로 바꿔서 끌 수 있다 해도, DRL 후미등이 꺼지질 않습니다.
주차 브레이크를 넣으면 꺼지는 차량들이 있는데, 이 차량과 XM3는 안꺼집니다.

XM3는 유럽 기준이라 그렇다 치고.. 볼트는 해외 글을 보니 OFF가 있는 차량들이 있더라구요.
아마 유럽 수출 모델이랑 같은거로 수출되어서 OFF가 없는 것 같습니다.

규정도 바뀌어서 이제 OFF 없는 차량들이 나올건데 무슨 문제냐 하겠지만, 극장같이 빛을 완전 꺼야하는 경우나,
야간에 장시간 대기 하면서 빛을 끄고싶은 경우도 있죠.

서론이 길어졌는데 아무튼 오늘은 볼트 EUV의 라이트 OFF기능을 살려볼 예정입니다.

원래는 말리부 스위치가 호환이 된다 하여 알아보다가 3만원 정도 하길래 굳이 돈을 써야하나 싶어서 미루다가.
동호회의 어느분이 알려주신 정보를 토대로 기존의 스위치를 약간의 가공을 통해 OFF기능을 살릴 수 있는것을 알아냈습니다.

라이트 스위치를 탈거합니다. 전면에서 헤라를 집어넣어 빼내야하는 방식입니다.
위 아래 동시에 뽑아내야 잘 빠지고, 살살 흠집 안나게 잘 뽑아내야합니다.

라이트 뒤의 커넥터를 뺍니다. 락 타입 커넥터로, 빨간 래치를 뽑아내서 락을 풀고 눌러서 빼면 됩니다.

나사 몇개를 풀고, 얇은 피크나 헤라로 키를 풀어가면서 뜯어내야합니다. 제일 힘든 부분이었습니다.
안부숴지게 조심해서 잘 분해합니다.

제일 앞쪽 패널을 보면, 오토라이트 노브가 붙어있는데 잘 보면 기존에 쉐보레 차량들의 OFF기능으로 가는 곳을 저 플라스틱이 막고있습니다.
저 플라스틱을 제거해주면 노브가 기존의 OFF위치까지 돌아가고, PCB에서 접점이 물려서 오토라이트 OFF가 가능합니다.
커버에 OFF 마킹만 없지 돌아가는 느낌, 기능 똑같습니다.

단가를 위해 PCB는 공용으로 생산하고 법적으로 OFF가 불가능 한 경우를 위해 플라스틱으로 안돌아가게 막아둔 것 같습니다.

돌려가면서 걸리는 느낌 안나게 깔끔하게 제거했다면 조립하면 끝입니다.

분해하기 까다로운편이라 웬만하면 말리부 스위치 구매해서 교체하는걸 추천드리고 싶습니다.
저처럼 돈쓰기 아깝거나 그냥 해보고싶으면 해보시는걸 추천드립니다 ㅎㅎ. 부숴먹으면 그땐 말리부 스위치 사는거죠

작동 영상 첨부

게시물 볼트 EUV 오토라이트 끄기 기능 만들기 DIY이 뚱이의 잡동사니에 처음 등장했습니다.

충전 포트에 LED조명이 있으면 좋을 것 같아 알아보다가 발견한 정보를 토대로 작업을 했습니다.

https://www.chevybolt.org/threads/led-illuminated-charge-port-for-2022-bolt-ev-euv-for-less-than-20.43685

대부분 위의 글을 참고했으며, 게시물에 없는 분해 사진도 위의 글에 있으니 꼭 참고하기 바랍니다.

좌측 이미지 처럼 생긴 쉐보레에서 판매하는 순정부품이 있긴 하지만 직구를 해야하고, 가격도 비싸기 때문에 대부분 LED스트립을 이용해 순정용품과 동일한 기능을 하게 연동을 하거나 센서등을 이용해 단독으로 붙이는 등 여러가지 DIY가 있습니다.

물론 동호회에 순정 용품으로 작업하신분들도 몇분 계시긴 합니다.

저는 LED스트립을 이용하여 순정 기능과 연동하여 작업을 하도록 하겠습니다.
기능 연동을 하면 충전구를 열었을때, 상태에 따라 LED가 반응하기 때문에 단독으로 LED를 설치하는것 보다 좋습니다.

준비물

준비물은 크게 세가지.
방수 LED스트립 12V용, 커넥터에 사용할 방수 핀, 퓨즈 (저용량)

그 외 전선이나, 도구류는 상황에 따라..

*순정 커넥터에 순정 부품과 동일한 방법으로 연결하기 위해서 핀이 꼭 필요합니다.*
*퓨즈는 사용하는 LED스트립의 LED 갯수와, 길이, 색상마다 차이가 있습니다.*
저같은 경우에는 50CM 160개의 LED가 달려있습니다. 1~2A 퓨즈를 사용하는것이 바람직하지만, 3A밖에 없었기에 3A를 사용했습니다. (쓸데없이 고용량의 퓨즈를 선택하면, 퓨즈가 늦게 터질 수 있습니다)

LED스트립 커넥터 개조

기존 LED 스트립은 LED 끝에 일자로 전원 선이 빠져 있습니다.
장착했을때 미관상 보기 안좋을 것 같아 뒷면 실리콘을 까고 PCB를 긁어서 접점을 만들어 뒷면으로 전원을 연결하는 작업입니다.
필수 단계는 아니고, 보기 안좋아서 하는 작업이니 건너뛰어도 됩니다.

칼로 실리콘을 잘라서 잘 긁어내고, PCB가 얇기때문에 구멍 나지 않게 조심해서 살살 잘 긁다보면 구리 부분이 나옵니다.
+ – 방향 잘 보고 납땜을 해주면 됩니다.

파워에 물려서 테스트 해보면 LED가 잘 들어오는 것을 확인할 수 있습니다.
녹색이 벌레가 제일 덜 꼬인다하여 녹색으로 구매했습니다. 그리고 녹색이 제일 잘 어울리는 듯 합니다.

글루건을 이용하여 다시 마감처리.
저처럼 실리콘 패드가 있다면 대충 쏘고 바닥에 꾹 누르면 다른곳에 붙지도 않고 깔끔하게 잘 나옵니다.

퓨즈에 핀 연결해두기

방수 캡과, 핀입니다. 차에서 작업하기 까다로우니 미리 할 수 있는 작업은 다 해두고 가는게 좋습니다.
퓨즈와, LED스트립의 -부분에 핀 압착 (저는 납까지 좀 채워놨습니다)

핀은 딱 좋은데, 방수캡이 너무 커서 순정 커넥터에 들어가질 않았습니다.
끝부분은 밀어넣으면 조금 들어가서 어느정도 방수는 될거라 저는 그냥 진행 했지만, 되도록 사이즈 맞는 방수 핀을 구매하시기 바랍니다.

부직포 테이프로 선 마감해서 마무리.

차에서 작업 마무리

충전포트 안쪽은 고무로 약간의 방수처리가 되어있는데, 살짝 밀면 휀더 안쪽으로 접근이 가능합니다.
선을 빼주고, 만들어왔던 퓨즈를 연결합니다.

해보고 알아낸건데 공간이 꽤 넓어서 퓨즈까지 다 작업하고 그대로 선을 뺄 수 있었습니다.

배터리를 빼고 -단자를 잡고있는 링을 트레이에서 뽑아올려주기만 해도 커넥터에 접근이 가능할정도로 공간이 나오긴 한데,
많이 좁기때문에 넓게 작업하고싶다면, 트레이를 빼주셔야 합니다.
ECU가 트레이에 붙어있어서 커넥터도 다 빼야하고 빼기 좀 힘들긴 합니다.

충전 포트와 연결된 커넥터를 분리해주고, 하네스 커버를 열어줍니다.

사진에 꽂힌 선은 반대로 연결 된 것입니다. 바깥쪽이 – 안쪽이 +가 되어야 합니다.
처음 작업할때 다른 글 보면서 작업했는데 잘못봐서 잘못 작업이 된 사진입니다.

EUV는 사진에 보이는대로 상단 좌측 두개의 핀이 방수 마개만 꽂혀있고 비어있습니다. 바늘이나 유심핀 같은거로 제거한 뒤에, 만들어온 핀을 꽂기만 하면 알아서 고정이 됩니다. 제일 바깥쪽이 – 그 옆이 + 입니다.

작업 후 다시 하네스 커버를 닫고, 커넥터 연결.

마무리 다하고 LED가 안들어와서 원인 분석 하다가
위에서한 작업 미스 때문인걸 알아서 결국 인버터까지 챙겨와서 라인 커팅, 재납땜 진행했습니다.

작업 완료 후 배터리 장착.
항상 분리할때는 -부터 장착할때는 +부터. 명심하세요

양면테이프 필름을 제거하여 붙였는데, LED스트립이 살짝 짧아서 여백이 생겼습니다.
다행히 잘 보이는 위치도 아니고 그렇게 보기 싫은건 아니라 다행입니다.

작동 영상 올리고 글 마무리 하겠습니다.

충전구를 열면 LED가 들어오면 닫으면 꺼집니다.
실내의 충전 상태 표시등과 연동되어 충전중에는 같이 깜빡입니다.
충전량에 따라 4단계로 나눠서 깜빡입니다.

게시물 볼트EUV 충전포트 LED DIY이 뚱이의 잡동사니에 처음 등장했습니다.

어느날부터 사이드미러가 펴질때마다 마찰음이 들리기 시작했습니다.

소리가 심하게 날때도 있고 안날때도 있어서 귀찮아서 그냥 타다가 조치를 받아야겠다 싶어서 사업소에 예약하고 방문하게 되었습니다. 운전석문도 열고 닫을때 마찰음이 있어서 같이 증상을 얘기하고 접수했습니다.

정비사님이 나오셔서 같이 확인하고 있는데 갑자기 조수석에서 여태 들었던 소리보다 더 큰소리가 납니다. 조수석은 소리가 난적이 없는데 뭐 마침 잘 되었죠. 사이드미러 양쪽 다 부품 주문 하신다고 합니다.

제차는 순정 어라운드뷰가 장착되어 출고되었지만, 탈거하고 순정용품 어라운드뷰로 재시공한 상태이기에 정확한 부품을 발주할 수 있도록 말씀드렸고, 미러 커버 도색이 되어야하기에 일주일정도 걸린다 하셔서 첫날은 돌아왔습니다. 운전석 문 마찰음은 하단부 몰딩쪽이 문제였다고 세척, 구리스 도포 해주셨고 지금은 잡힌 상태입니다.

일주일 뒤 다시 방문한 사업소.
1시 예약이라 점심도 안먹고 방문했기에 잠시 쉬다가 건너편에 홈플러스 건물에 있는 롯데리아로 점심을 먹으러 갔습니다.

맛있게 점심을 먹던 도중 사업소에서 전화가 옵니다.

대충 교체를 위해서 분해를 했는데, 카메라가 안맞는다 (아니면 배선을 절단해서 작업이 되어있어서 작업이 불가능하다?) 라고 하시며 작업이 힘들 것 같다고 하십니다.

어쩌겠습니까 이때는 정비사님이 작업이 힘들 것 같다 하시는데 그런가보다 했죠. 그래서 뜯은김에 소리만 잡히도록 구리스라도 발라달라 했습니다.

그럴게 대충 끼니를 떼우고 휴게실에서 기다리고 있었습니다. 피곤해서 잠깐 눈 붙이고 떴더니 한시간정도 지나 있더군요.
계속 기다리는데 작업 완료 연락이 안옵니다. 이때부터 희망회로를 돌리기 시작합니다. 알고보니 이상이 없어서 미러 교체를 하고 있을 거라고..

그렇게 두시간정도 기다리다가 작업이 다 되었다고 연락이 와서 차로 갔습니다.

양쪽 다 새 미러로 교체가 되었습니다! 아 너무 좋네요. 안된다고 해서 기분 우울하다가 되버리니 오히려 더 좋아졌습니다.
반짝 반짝하니 아주 기분이 좋네요. 비록 PPF필름은 없어졌지만 미러값에 비하면 PPF 작업비는 껌값수준 이니까요.

정비명세서 입니다. 보증수리로 비용은 0원 입니다.
첫날 조치받았던 운전석 몰딩 항목도 같이 들어있네요.

보증 수리를 한번 맛 봐버리니 보증 연장을 하는게 좋을 것 같습니다. 현재 보증 만기가 400키로정도 남은 상태라 빠른 시일내에 연장 해야겠습니다.

게시물 XM3 하이브리드 사이드미러 보증수리받기이 뚱이의 잡동사니에 처음 등장했습니다.

제 차량은 23년 9월 출고 24년형 모델입니다. 제 차량은 계기판 업데이트가 포함되어 리콜 작업시간만 7시간정도 걸린다고 안내받았습니다. 프랑스 르노 서버에서 그때그때 받아서 바로 작업하는 방식이라 서버가 뻗으면 작업도 못합니다. 제차량도 한번 실패했는지 2일 걸렸습니다.

어라운드뷰 보정 결과물. 제 차량은 순정 어라운드뷰가 장착되어 있지만, 3D와 방향지시등을 켰을때 사각지대를 보여주는 기능이 탐나서 순정 용품으로 판매하는 어라운드뷰로 추가 시공했는데 많이 틀어져서 시공받았습니다.
보정 받고나니 완벽하네요 마음에 듭니다.

멀티미디어 소프트웨어 업데이트건 입니다.

283C30885R 최신버전으로 업데이트 되었습니다. 이 버전이 11월 중순인가 말쯤 나온 버전으로 알고 있는데 OTA로 나올거라고 기다리라는 말만 전달받고 여태 안떠서 그냥 우겨서 해달라 했습니다.

우선 기기 목록으로 바로 갈 수 있는 버튼이 생겼습니다. 제가 이지링크 시스템 사용하면서 생각보다 많이 불편했던 부분인데 이제라도 추가되어서 다행입니다.

가장 큰 변경점이라 한다면 역시 카플레이, 안드로이드오토 화면이 더 넓어졌다는 것 입니다.
하단에 의미 없는 바 하나가 삭제되었고 위아래 영역까지 최대한 쓰면서 공간이 넓어졌습니다.

덕분에 네비 단독으로 켰을때는 시원시원하고 좋은데 모든걸 다 얻을수는 없듯이, 카플레이 홈 배치가 변경되었습니다.
기존에는 좌측에 세로형으로 네비가 나오고 우측에 나머지 두개가 떴는데 화면이 커져서 그런지 네비가 가로배치가 되었습니다.
조금 아쉬운 부분입니다.

그 외에는 뭐 달라진건 없는 것 같습니다. 르노코리아 로고가 태풍마크에서 로장주로 변경된거 외에는 못찾겠네요.

이상입니다

게시물 XM3 하이브리드 리콜, 멀티미디어 업데이트, 어라운드뷰 보정 작업이 뚱이의 잡동사니에 처음 등장했습니다.

아버지가 중고로 차를 사왔네요. 올뉴 K7 17년식입니다.
전체적으로 차량이 너무 깨끗합니다. 엔진룸도 물론 상사에서 상품화를 했겠지만 상품화를 떠나서 차주가 관리하면서 탄 것 같이 깔끔합니다. 그런데 배터리가 출고 배터리가 들어있네요 ㅋㅋㅋ 운행을 계속 한 차량이라서 방전 없이 쭉 써온 것 같습니다.

배터리 상태도 볼 겸 해서 가제트 GBT3000 배터리 테스터기를 구매했습니다.
케이블도 꽤 긴편이고 가격도 3만원대라 무난하고, 기기 성능과는 관계 없지만 풀컬러 화면에 한글을 지원합니다.

좌측이 기존 출고 배터리 상태입니다. 측정값이 303CCA로 경차에 들어가는 40Ah 배터리들보다 낮은 수치입니다. SOH 잔여 수명이 15%정도 남았고 즉시 교체 알림이 뜬 상태네요. AGM배터리라 꽤 오래 버틴것 같습니다. 그래도 조만간 방전될 수 있었겠네요.

우측은 신품 교체한 동일 용량 70Ah AGM 배터리 입니다. 온도도 있고, 충전량도 있기때문에 오차는 있겠지만 SOH 95%정도면 새거라고 보시면 되겠네요.

SOC는 대략적인 충전량 입니다. 수명은 괜찮지만 충전량이 낮아서 충전하라고 경고등이 들어온 모습이네요.

하단에 저항값도 같이 측정이 되는데, 기존 배터리는 8미리옴 정도로 높은 값을 보여주지만 새 배터리는 3미리옴을 살짝 넘는 수준입니다. 인터넷을 찾아보니 3~6사이가 상태가 좋은 배터리라고 하네요. (카더라?)

원래도 살까 말까 고민하던 장비이긴 했는데 이참에 구매하게 되었네요. 차량용 배터리 특성상 자주 쓰는 장비는 아니라 비싼 제품은 부담되었는데 다행히 이정도 값이면 뭐.. 괜찮네요. 잘 산 것 같습니다.

게시물 자동차 배터리 테스터기 가제트 GBT3000 사용기이 뚱이의 잡동사니에 처음 등장했습니다.

우선 부품을 사옵니다. 부품 가격이 꽤 많이 비쌉니다.
신형 스파크보다도 비싸고 동년 식 모닝 이랑은 거의 두배가량 비싸네요.

문짝 뜯는 법이야 워낙 쉬우니 다 건너뛰고 큰 고비 중 하나인 나사 풀기 입니다.
록타이트도 발라져 있는 데다 오래되어서 그런지 엄청 안 풀립니다. 해머 드릴도 돌려보고 수공구도 써보고 난리 치다가 겨우 풀었습니다. 진짜 팔 부러지는 줄 알고 식겁 했습니다.

나사를 풀고 바깥 손잡이와 연결되어있는 막대를 풀면 와이어만 남아서 밖으로 꺼낼 수 있는 상태가 됩니다.
앞문 도어록과는 구조가 다르네요.

도어록과 와이어 브라켓을 분리합니다. 나사 세 개 풀면 분리됩니다.
와이어가 꺾여있는 쇠(?)에 연결되어 도어록에 꽂혀있는데 생긴 것만 봐서는 어떻게 빼나 싶었는데 롱노즈로 잡고 돌리는 식으로 빼면 그냥 수월하게 빠지더라고요.

신품 도어록에 와이어와 와이어 브라켓 연결. 한번 분해해보니 수월하게 됩니다.

패널 붙이고 마무리 합니다.

증상 – 과정 – 해결

후기.
작업을 마치고 보니 생각보다 간단한 작업이었습니다.
정비 지침서를 보면서 작업했는데 생각보다 도움은 되지 않았습니다.
막 뜯었을 때 어떻게 해야 하나 생각하며 신품이랑 계속 비교해보면서 작업했는데 그럴 필요 없었네요.
이제 문 열때 거슬리는 소리가 안 나니 좋습니다.

게시물 스파크 뒷문 도어록 교체하기이 뚱이의 잡동사니에 처음 등장했습니다.

MX E 60D 인산철 배터리 입니다.

국내 브이파워(맥스라인)에서 제조 유통 한다고 합니다.

기존 납산 60Ah배터리를 대체할 수 있는 배터리 입니다.

같은 크기에 용량은 84Ah로 더 큽니다. 기존 배터리 무게가 14~15kg인데 이번에 구매한 인산철 배터리는 7.8kg로 절반정도 가볍습니다. 실제로 한손으로 번쩍 들고 다녀도 부담 안됩니다.

차로 왔습니다. 기존에 사용중인 세방전지 로케트 60Ah배터리와 100F용량의 슈퍼캐패시터 입니다.

이제 인산철 배터리를 장착하면 슈퍼캐패시터도 필요 없을테니 다 탈거할 예정입니다.

배터리 색도 형광 초록색이라 보기에도 좋은 것 같습니다ㅎㅎ

제 차는 원래 40Ah가 순정으로 들어가는 차인데 60Ah까지 순정 트레이로 사용이 가능합니다.

다만 이번에 구매한 인산철 배터리는 배터리 하단에 고정을 위해 튀어나온 부분이 있어 트레이에 제대로 안착이 안되네요.

다음에 시간날때 톱질을 하던가해서 떼기로 하고 일단 장착했습니다.

우선 시동 테스트 입니다.

원래는 슈퍼캐패시터를 떼고 일반 배터라 상태로 테스트해야 차이가 더 날테지만.. 그냥 했습니다.

슈퍼캐패시터가 장착된 배터리라 이전에도 시동에는 크게 불만이 없었는데, 인산철 배터리는 시동모터 돌리는 소리부터 다르네요 ㄷㄷ.

이전 상태 CCA 테스트는 해보진 않았는데 아마 800A대 정도로 나오지 않을까 추측을 해봅니다.

그런데 이번에 구매한 인산철 배터리는 CCA가 스펙상 무려 1800A 입니다. 어마어마한 수치입니다. 비교가 될수가 없지요.

부하 테스트 입니다.

이번에 인산철 배터리를 구매하게된 큰 이유 중 하나입니다.

납 배터리 상태로는 전조등 + 브레이크등 + 블로워모터 중간이상 + 우퍼 적당히 울리는 음악 조합이면 금방 전기를 다 써버립니다. 심하면 11V대까지 내려가구요. 그렇다보니 배터리 충전은 커녕 겨우 숨만 쉬고 있는 수준입니다.

하지만 인산철 배터리는 다르죠. 납 배터리와 다르게 부하가 걸려도 큰 전압 변화가 없고 무엇보다 충전속도가 아주 빠릅니다.

저렇게 테스트하느라 13V까지 떨어진 배터리가 건물 한바퀴 돌고 시동 껐는데 13.4V를 유지하고 있습니다. 물론 부하가 풀려서 다시 전압이 오른것도 있지만.. 대단한겁니다. 여기서 저는 더는 볼거 없다고 생각했습니다. 인산철 배터리는 진리입니다.

블랙박스 저전압 차단 설정을 바꾸는것을 잊지 맙시다.

인산철 배터리는 일반 납 배터리와는 다르게 사용하는 전압대가 달라서 기존처럼 12V까지 쓰고 차단되게 만들면 셀 손상이나 방전을 초래할 수 있습니다.

Ps.

원래 60Ah 대체 인산철 배터리는 CCA가 1800이 나오는게 이상한겁니다.

그런데 제가 이번에 구매한 배터리는 고성능 모델이 아닌 고용량 모델인데, 60Ah크기라는 제약때문에 고성능 배터리셀과 같이 사용되어 제작이 되었다고 합니다.

덕분에 고성능 120Ah 모델 아래로는 제가 구매한 84Ah가 CCA값이 제일 높은 변태 성능 배터리가 되었네요

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